CARNETS TAFANELLI | PATRIMOINE ET VESTIAIRE

Le costume corse traditionnel : histoire, pièces et héritage

Une cape en poil de chèvre qui arrête la pluie. Une cartouchière en cuir de sanglier qui contient de quoi réparer ses chaussures en route. Un voile de coton imprimé venu d'Inde par Gênes. Le costume corse n'a jamais été un folklore : c'était une réponse à un territoire. Voici ce qu'il était vraiment, pièce par pièce, et ce qu'il en reste aujourd'hui.

Une île qui ne produisait pas ses tissus

Il faut commencer par là, parce que tout en découle.

La Corse n'a jamais eu d'industrie textile. Pas de manufacture, pas de production à grande échelle, pas de ville drapière. Ce qui se portait sur l'île venait de deux sources : ce qu'on fabriquait soi-même, à la maison, avec la laine des bêtes du village, et ce qu'on importait par les ports, principalement depuis Gênes, puis Marseille et Livourne.

Cette contrainte explique le costume corse mieux que n'importe quelle théorie sur l'identité. On ne s'habillait pas selon une mode, on s'habillait selon ce que la montagne donnait et selon ce que les bateaux apportaient.

Le costume corse est né d'un manque, pas d'un style. C'est ce qui le rend juste.

Ce que l'île savait faire en revanche, elle le faisait très bien : filer, tisser, tailler, assembler. Le savoir-faire était domestique, transmis de mère en fille, de village en village. Ce n'était pas de l'artisanat au sens marchand du terme. C'était une nécessité.

Les trois étoffes de la Corse

Le tissage traditionnel insulaire produisait trois matières, et trois seulement. Chacune avait un usage précis.

U pannu frisu, le drap de laine

Le drap de laine de mouton, tissé puis foulé pour le resserrer. C'est l'étoffe de base du vêtement corse : celle des pantalons, des vestes, des jupes. Solide, épaisse, chaude, capable de tenir des années. Sa couleur allait du brun au noir selon la toison des bêtes, rarement teinte.

U piloni, le poil de chèvre

Une étoffe rêche tissée à partir du poil de chèvre, réservée à un seul usage : le manteau de berger. Le poil de chèvre a une propriété que la laine n'a pas, il repousse l'eau. C'est ce qui a permis à des générations de bergers de passer des nuits dehors, en montagne, sous la pluie.

La toile de lin

Pour tout ce qui touchait la peau : chemises, jupons, coiffes. Le lin était cultivé sur l'île, filé à la maison, tissé au village.

Trois matières. Rien d'autre. Tout le reste était importé, et donc rare, et donc cher, et donc visible. Une pièce en soie ou en coton imprimé, dans un village corse du XVIII^e siècle, disait immédiatement quelque chose sur celui ou celle qui la portait.

Le costume masculin

Le vestiaire de l'homme corse était construit autour d'une idée simple : on marche, on travaille dehors, on peut avoir à se défendre.

U pilone, la pièce maîtresse

C'est la pièce emblématique du costume corse, celle qu'on retrouve dans toutes les gravures anciennes.

Un grand manteau à capuche, lourd, taillé dans le tissu de poil de chèvre. Imperméable par nature, sans traitement, sans doublure. Il se portait par-dessus tout le reste, se relevait sur la tête, servait de couverture la nuit et d'abri le jour. Un vêtement et un toit à la fois.

Le pilone n'était pas décoratif. Il n'avait ni broderie, ni couleur, ni signe. Il faisait un travail, et il le faisait bien. Un berger équipé d'un pilone pouvait dormir dehors en altitude, ce qui a rendu possible la transhumance telle qu'elle s'est pratiquée pendant des siècles.

A carchera, la ceinture-cartouchière

Une large ceinture de cuir, souvent en peau de sanglier, portée à la taille et équipée d'une poche frontale.

On y rangeait les munitions, évidemment. Mais aussi tout le nécessaire du voyage : de quoi recoudre une chaussure, réparer un vêtement, tenir une journée de plus loin de chez soi. La carchera est l'objet qui résume le mieux le rapport corse au vêtement. Rien de superflu, tout est utile, et ce qui est utile est fait pour durer.

Le reste du vestiaire

La chemise de lin, portée à même la peau, blanche ou écrue.
Le gilet et la culotte, en drap de laine, puis en velours côtelé à partir du XIX^e siècle, quand le tissu devient accessible par les ports.
Les guêtres de cuir, qui protégeaient les jambes dans le maquis, dont les branches déchirent tout ce qui les traverse.
Le bonnet de laine, sombre, simple, porté au quotidien.

C'est la silhouette qu'ont fixée les gravures des voyageurs européens du XIX^e siècle, et c'est celle qu'on associe encore aujourd'hui aux figures insulaires comme Sampiero Corso.

Le costume féminin

Plus construit, plus codifié, et beaucoup plus révélateur du statut social.

Les pièces

A camisgia, la chemise de lin, base de toute la tenue.
L'imbustu, un corsage ajusté qui structure la silhouette et se lace devant.
U vestu, la robe, souvent sans manches, portée par-dessus la chemise.
Les jupons, superposés. C'est le détail le plus parlant : les jours de fête, une femme pouvait en porter cinq ou sept, de couleurs différentes, décalés en longueur pour que chaque bordure apparaisse sous la précédente.

Cette superposition n'était pas gratuite. Le nombre de jupons et la qualité des tissus disaient la richesse d'une famille. Dans une société où l'on ne s'exposait pas, le vêtement parlait à la place des gens.

La coiffe

Au quotidien, une simple coiffe de lin. Les jours de fête, le mezzaru, qui mérite son propre chapitre.

Le mezzaru, l'énigme corse

Un grand voile porté sur la tête et retombant sur les épaules, en coton imprimé, parfois en soie ou en dentelle. Il apparaît en Corse au XVII^e siècle et devient, en deux générations, le signe le plus reconnaissable du costume féminin insulaire.

Son origine est ce qui le rend fascinant.

Le mezzaru n'est pas corse. Il descend des toiles peintes importées d'Inde par les compagnies européennes des Indes, débarquées à Gênes, à Marseille et à Livourne, puis diffusées dans tout le bassin méditerranéen. Ces cotonnades imprimées, qu'on appelait « indiennes », étaient un produit de luxe exotique et coûteux.

La pièce la plus emblématique du costume corse est une étoffe indienne arrivée par un port italien. Une île ne s'invente pas en vase clos.

Les Corses les ont adoptées, portées, transformées en signe identitaire, jusqu'à ce que plus personne ne se souvienne d'où elles venaient. C'est exactement ainsi que fonctionne une culture méditerranéenne : elle prend ce qui arrive par la mer et en fait quelque chose qui n'appartient qu'à elle.

Le bandana corse contemporain descend directement de cette logique.

Pourquoi tant de noir

Toutes les images anciennes de femmes corses montrent la même chose : du noir, partout, sur tous les âges.

Deux raisons, l'une pratique, l'autre tragique.

La première est matérielle. La laine des moutons corses était naturellement brune ou noire, et teindre coûtait cher. Le sombre était l'option par défaut, pas un choix esthétique.

La seconde est plus lourde. Dans une société marquée par la mortalité, les conflits familiaux et la vendetta, le deuil n'était presque jamais terminé. Une femme qui perdait un parent portait le noir pendant des années. Beaucoup ne l'ont jamais quitté, passant d'un deuil au suivant sans intervalle. Le noir n'était pas une couleur, c'était un état.

On en retrouve la trace dans les rituels qui ont survécu, comme U Catenacciu de Sartène, ou dans les chants polyphoniques nés autour de la mort.

Où voir des costumes aujourd'hui

Le Musée de la Corse, à Corte, conserve la collection de référence : pilone, carchera, mezzaru, pièces de drap et outils de tissage. C'est le passage obligé pour qui veut voir les matières de près.
Le Conservatoire du Cap Corse, à Canari, présente régulièrement le costume traditionnel de la microrégion.
Les confréries et les processions, notamment pendant la Semaine sainte, où certaines pièces se portent encore pour de vrai.
Les fêtes de village et les groupes de chant traditionnel, principalement en été et à l'occasion des fêtes patronales.

Pour aller plus loin, l'ouvrage de référence est Costumes de Corse : Pannu è panni, XVI^e-XX^e siècle, de Renée Pecqueux-Barboni, publié chez Albiana.

Questions fréquentes

Quel est le costume traditionnel corse pour un homme ?

Une chemise de lin, un gilet et une culotte en drap de laine ou en velours côtelé, des guêtres de cuir, un bonnet de laine sombre, la ceinture-cartouchière appelée carchera, et par-dessus le tout le pilone, un manteau à capuche en poil de chèvre imperméable.

Qu'est-ce que le mezzaru ?

Un grand voile de tête féminin, en coton imprimé, en soie ou en dentelle, apparu en Corse au XVII^e siècle. Il descend des toiles peintes indiennes importées par les ports méditerranéens et est devenu le signe le plus reconnaissable du costume féminin corse.

Pourquoi les femmes corses étaient-elles habillées en noir ?

Pour deux raisons. La laine locale était naturellement sombre et la teinture coûtait cher. Et surtout, le deuil était quasi permanent dans une société marquée par la mortalité et les conflits familiaux. Beaucoup de femmes n'ont jamais quitté le noir de leur vie adulte.

Le costume corse se porte-t-il encore ?

Plus au quotidien. Il subsiste dans les processions religieuses, les confréries, les groupes de chant traditionnel et les fêtes de village. Le reste est conservé dans les musées, principalement à Corte.

Existait-il un costume corse unique ?

Non. Les formes, les couleurs et les coiffes variaient d'une microrégion à l'autre, du Cap Corse à l'Alta Rocca. Ce qui était commun, c'étaient les matières disponibles, pas les coupes.

Ce que TAFANELLI en retient

On ne fabrique pas de piloni et on ne vend pas de mezzari. Faire du costume traditionnel une gamme serait du déguisement, et l'île n'a pas besoin de ça.

Ce qu'on retient, c'est la méthode.

Une matière choisie pour ce qu'elle fait, pas pour son prix. Le poil de chèvre parce qu'il arrête l'eau. Notre coton 280 g/m² parce qu'un t-shirt de 150 grammes est un vêtement d'une saison.
Rien de superflu. La carchera contenait ce qui servait, et rien d'autre. Nos pièces n'ont ni logo apparent, ni étiquette intérieure, ni ornement.
Un vêtement fait pour durer des années, pas pour tenir un été. C'est la seule chose que le drap corse avait à prouver, et c'est la nôtre aussi.
Ce qui vient d'ailleurs devient corse en étant porté. Le mezzaru l'a montré. Nos dessins sont sérigraphiés à la main dans un atelier en France, sur une trame méditerranéenne assumée.

Notre pièce la plus récente porte cette logique jusqu'au bout. La Trinità réunit trois profils tournés vers le même horizon, sous l'appellation historique de l'île : mare, muntagna, machja. La mer, la montagne, le maquis. Les trois territoires qui ont dicté, pendant des siècles, la façon dont on s'habillait ici.

Pour aller plus loin :

En passant par la Corse, le client devient un ami.

A DOPU,
TAFA